Как сфотографировать звездное небо, секреты фотографирования звезд

В этой статье расскажем и покажем, как сфотографировать звездное небо, статья будет полезна новичкам – путешественникам или профи, которые не привыкли фотографировать на отдыхе только себя и достопримечательности разных стран мира. Начинаем делать разнообразие в фотографии и начнем с вопроса как сделать фотографию звездного неба.

Для фотографии звездного неба нам потребуется ночь, которую нужно дождаться, но пока вы дожидаетесь темную ночь можно выбрать пейзаж, который будет немного попадать в кадр вместе со звездным небосводом. Сфотографировать звездное небо под силу любому простому новичку – путешественнику даже на обычную мыльницу, поэтому следуйте за советами команды путешественников сайта travel-picture.ru, но если для вас это впервые, тогда читайте статью как правильно фотографировать.

Варианты фотографирования звездного неба

Еще один отдельный вариант фотографирования звездного неба — это профессиональный вариант, который в среде фотографов называют Timelapse, данное направление все больше становиться популярным среди фотографии. Секрет данного варианта в том, что вы фотографируете один пейзаж очень длительное время, иногда даже несколько дней. Фотография делается с перерывом примерно в 1 секунду, потом это все склеивается в специальной программе по обработке видео, количество фотографий для видео ролика в 1 минуту составляет от 1000 штук.

Дадим небольшой совет, если покупайте зеркальный фотоаппарат с рук, обязательно спросите, не снимался ли timelapse на ваш будущий фотоаппарат, все дело в том, что после такого варианта съемки у многих фотоаппаратов отказывает механизм затвора, который дополнительно вам обойдется в ремонте круглой суммой.

Что нужно для фотографирования

Вернемся к вопросу – как сфотографировать звездную бездну. Следующим атрибутом для фотографии звездного небосвода нам потребуется фотоаппарат, как выбрать фотоаппарат мы уже рассказывали в прошлой статье, далее потребуется светосильный объектив, не знаете как выбрать объектив, тогда читайте нашу подробную статью про объектив, ну и последний атрибут – штатив. На счет штатива сразу стоит предупредить, если снимаете в зимнее время, установите штатив на мерзлую землю примерно минут на пять. Такой прием дает штативу остыть и ножки штатива окончательно закрепляются в земле, тем самым фотография на длинных выдержках получается не смазанной.

Итак, для открытия вопроса нам нужно: фотоаппарат, объектив, штатив, ночь, аккумулятор и желательно пульт для спуска затвора. Для тех, кто не знает что такое спусковой пульт – обычный пульт для профессиональной съемки на длительных выдержках, многие фотографы такой пульт называют – тросик.

Дадим совет про аккумулятор, так как съемка на длительных выдержках очень быстро расходует аккумулятор, то для съемки нам понадобиться либо полностью заряженный аккумулятор, либо еще один запасной. По техническим данным расход энергии на длительных выдержках в 10 раз больше чем при обычной съемке, делайте выводы, нужен ли вам запасной аккумулятор.

Итак, дождавшись наступления ночи начинаем фотографировать ночной пейзаж. Начнем с выставления правильных настроек, следуйте нашим советам и записывайте себе в шпаргалку. Обязательно нужно открыть диафрагму на максимально допустимое значение. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, максимальное значение диафрагмы для данного объектива 2.8, можно взять объектив с еще большей светосилой.

Теперь убедитесь, что вы находитесь в полной темноте, никакого света городских фонарей и близ лежащих домов не должно быть, то есть дополнительные источники света должны быть исключены полностью, только ночь, без единого источника света. Второй момент, съемка звездного неба должна производиться только до выхода луны с горизонта, иначе дополнительный источник света не даст вам увидеть звезды и просто их засветит.

Из настроек фотокамеры мы уже рассказали про максимально открытую диафрагму, которая даст максимально точно увидеть звезды на фотографии. В фотоаппарате выставляем выдержку не менее 5 секунд и ISO не менее 640 в зависимости от объектива, все это делаем на штативе заранее основательно установленном на земле. Если нет штатива, что в нашем случае было не раз, то спасает обычная твердая неподвижная поверхность, на которую можно положить фотоаппарат объективом вверх, главное не поцарапать дисплей фотоаппарата.

Для того, чтобы съемка была качественно сделана, нужно исключить смазанность фотографии при съемке с длительной выдержкой нужно установить тросик с пультом управления у которого есть кнопка спуска затвора, на которую вы нажимаете когда готовы фотографировать. Но мы обходимся более простым вариантом, ставите задержку съемки на 10 секунд в настройках фотоаппарата и отходите, за 10 секунд фотоаппарат перестанет трястись и встанет в неподвижное состояние. Надеемся вы поняли, о какой задержке идет речь, с такой задержкой любят фотографироваться всей семьей, задержку ставят, чтобы успеть собраться всем перед объективом фотокамеры.

Выдержка при фотографировании звездного неба

Если вы ставите огромную выдержку, то звезды начинают иметь вид полосок и правильно земля же вертится, если поставить маленькую выдержку, то звезды будет плохо видно. Как же поймать тот момент? Два способа: способ проб и ошибок и второй способ – правило 600. Первый способ фотографирования звездного неба всем понятен, пока не попробуешь все варианты с настройками фотоаппарата, не поймешь что точно нужно.

На счет второго способа поговорим подробнее, правило 600 говорит нам о делении числа 600 на фокусное расстояние объектива. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, это значит, что 600 делим на 15мм, получаем выдержку 40 секунд. Для фотоаппаратов с кроп матрицей конечный результат нужно поделить еще на 1.6 получим выдержку 25 секунд.

Какую диафрагму выставлять при съемке

Самый оптимальный вариант фотографирования звездного неба – это максимально открытая «дырка» для вашего объектива, чем более светосильный ваш объектив, тем лучше. В нашем случае использовался объектив Sigma AF 15mm f/2.8 EX, светосила данного объектива 2.8, идеальным вариантом объективов для съемки звездного неба считается светосила 1.8 – 2.8.

Какая должна быть фокусировка?

Автоматическая фокусировка ночью навряд ли будет работать на все 100 процентов, поэтому не ломая голову как сфотографировать и не мучаясь переходим на механическую фокусировку или по-другому называется ручной фокус. Советуем ставить фокус в самое крайнее положение в бесконечность фокусировки. Совет по фокусному расстоянию, на примере фокусного расстояния 15mm мы уже вычислили выдержку 40 секунд для полного кадра и 25 секунд для кропа.

Так вот это правило действует до расстояния 50mm, далее чем больше фокусное расстояние, тем намного меньше должна быть выдержка, простым языком можно сказать так – чем больше фокусное расстояние (от 50 мм …), тем ближе к нам звезды, а значит и выдержка большая нам не нужна.

Параметры при съемке ночного неба

Примерные параметры рекомендую выставлять такие:

Как снимать timelapse

Для начала поговорим о программе для склеивания огромного количества отснятого материала, на самом деле таких программ очень большое количество и почти все они бесплатные. Но для новичка в этом деле советуем простую и удобную программу Startrails Version 1.1. Скачать ее можно везде и бесплатно, так что ссылку не будем выкладывать.

Снимать таймлапс, очень кропотливая и долгая работа, которая требуется огромного количества нервов и свободного времени, у нас на такой вид фотографирования звездного неба уходило 2 ночи, за это время мы сильно выматывались, но попробовать это вид съемки вы просто обязанный, это очень большой шаг к профессиональной фотосъемке, да и очень увлекательное мероприятие вас ждет.

Примерно на 10 секунд видео ролика в режиме timelapse вам нужно будет отснять 100 фотографий. Примерные настройки фотоаппарата, которыми мы пользовались, при том что вы снимаете в полной темноте без единого мешающего вам источника света таковы: ISO 1000, фокусное расстояние 15mm, максимально открытая диафрагма 2.8, выдержка 30 секунд. Продолжительность ночной работы для 10 секундного ролика примерно 50 минут.

Теперь немного математики, для того чтобы снять 10 минутный видеоролик в режиме timelapse нам потребуется много времени. 1 секунда видео содержит 24 кадра, в минуте 60 секунд, 60 * 24 = 1440 кадров, в 10 минутном видео ролике содержится 14440 кадров (1440 кадров * 600 секунд). Снимая каждую фотографию с выдержкой 30 секунд делая паузы в 1 секунду, мы получим 31 секунду * 14440 кадров = 447640 секунд или 124 часа рабочего времени.

Именно столько уходит времени, чтобы снять качественный видео ролик, но еще больше уходит сил и средств на восстановление оборудования после такой работы. В заключении несколько советов при фотографировании. Обязательно не должно быть луны, снимайте до ее появления, иначе получатся засветы и звезд не будет видно. Снимайте подальше от городских огней, фонари также все засвечивают и ничего не буде видно.

Берите с собой тряпочку для протирки линзы объектива, ночью очень часто бывает влажно и запотевание вам обеспеченно. Далее, при длительном фотографировании матрица любого фотоаппарата начинает нагреваться, в следствие этого, на фотографии появляются шумы или светлые зернистые точки, но в некоторых камерах есть функция подавления шумов, которая вас спасет. Если такой функции нет, давайте камере небольшой перерыв в работе иначе все дело пойдет под откос.

Не забывайте экспериментировать с настройками камеры, выбирайте местность гор или лес и у вас получиться фотография с незабываемым звездным небом, которая займет первое место среди фотографий, сделанных в увлекательном путешествии вместе в командой сайта travel-picture.ru

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

Меня зовут Сергей и я работаю гидом по разным городам Европы, Азии, Восточной части России, по совместительству работаю менеджером в крупной турфирме. За время путешествий я испытал массу эмоций, узнал полезную информацию об отдыхе и ценах, увидел уникальные места, о которых спешу поделиться на страницах своего блога о туризме.

Источник

Как правильно снимать млечный путь и звездное небо ночью?

Эту статью честно скоммуниздил с Rozetked, а те в свою очередь сделали перевод на русский материала от Petapixel, где всё то же самое описано на английском. Но статья очень интересная для всех «начинающих», кто хоть чуть-чуть увлекается фотографией!

В этом материале мы познакомим вас и вашу камеру с космосом. Расскажем, что для этого нужно и из чего складывается идеальный кадр.

Стоит заметить, что это не полноценное руководство, а лишь вводная необходимая теория, как хороший конспект большой лекции. Ведь работа с космосом это отдельное направление, в котором есть масса тонкостей и нюансов.

Тем не менее, изложенного материала хватит, чтобы приступить к фотографированию звёзд и его тут чуть больше, чем «поставьте камеру на штатив и направьте на небо».

Стоит сразу отметить, что материал основан на данных по фотосъёмке с помощью профессиональных зеркальных и беззеркальных камер.

Каждый фотограф любит поболтать на тему имеющихся у него объективов или «тушек», но в итоге, изучая творчество кого-либо, вы будете складывать своё впечатление глядя именно на снимки. И тут стоит уточнить, что решающую роль играет всё-таки человек, но есть и минимальные требования к аппаратуре.

Это основа вашей работы. Учтите, что частенько приходится устанавливать камеру на неровной поверхности и она должна стоять неподвижно. Для этого понадобится крепкий штатив, с гибкой настройкой и надёжными узлами.

Если вдруг камера отклонится хоть на миллиметр, то ваш кадр уже не получится чётким, а забегая вперёд, камера должна стоять неподвижна достаточно долго. Поэтому присмотритесь к решениям с крепкой шаровой головкой.

Минимальным требованием для «тушки» становится возможность вручную регулировать диафрагму, выдержку и ISO. В идеале это должна быть полнокадровая камера, что означает полный размер матрицы, а не урезанный, как в вашем смартфоне.

Среди зеркальных моделей это, например, Canon EOS 6D Mark II или Nikon D750 Body. Если вы приверженец беззеркальных моделей, то подойдут Sony Alpha (любая версия) или Canon EOS RP.

Если говорить о минимальных требованиях, то потребуется минимальная диафрагма от 4 и меньше. Этот показатель отвечает за возможность захвата большего количества света, в идеале нужно иметь объектив с f/2,8 и меньше.

Ещё лучше, если вы работаете с широким углом, скажем, 14-24 мм. Тут чем больше, тем лучше. Получаем идеальное снаряжение 24 мм и f/1,4.

Первое, что вам может понадобиться, это интервалометр, подключаемый к камере и отвечающий за спуск затвора. Такое решение позволит сделать длину выдержки дольше 30 секунд и лишит вас проблемы дёрганья камеры при ручном спуске.

Не обязательной, но нужной вещью может стать звёздный трекер. Устройство крепится к штативу и держит на себе камеру, попутно двигая её. Это сделано для компенсации движения звёзд. За счёт этого можно выставить огромную выдержку и не бояться получить смазанный кадр.

Хороший кадр зависит от обстановки, объекта съёмки и рук фотографа. В нашем же случае о первых двух пунктах придётся позаботиться заранее.

Место съёмки лучше всего осмотреть днём. Вы должны понимать, какой план захотите получить на кадре, чтобы зря не бегать с фотоаппаратом и штативом в темноте.

Какое было последнее слово? Темнота! Город излучает большое количество светового шума. Видели наши города ночью из самолёта? Чем больше домов, тем больше света. Если вы выбрали в качестве локации местный парк, то вам придётся выбить все лампочки в округе, ведь на большой выдержке весь этот свет устремится к вам в объектив, а потом и в кадр.

Напомню, что нашей целью является Млечный Путь. Заранее стоит позаботиться о его расположении. Сдвинуть вы его не сможете, но в интернете можно узнать о его положении относительно предполагаемого места съёмки.

Не забудьте проверить погоду. Сквозь облака звёзды видно плохо, в том числе и фотоаппарату.

И помните, что Луна излучает слишком много света. Лучше всего выбираться на фотоохоту максимально близко к новолунию, где-то в пределах одной недели до и после.

Что за бред? Скажите вы, увидев заголовок этого раздела. Но вы в курсе, что звёзды достаточно далеко и в видоискатель многих будет не видно, как тогда фокусироваться на них?

Для этого в запасе у любого звёздного фотографа есть пара способов. Один подходит для выставления объектива днём (речь идёт о долгосрочной подготовке в светлое время суток), второй подход позволит выставить фокус прямо ночью.

Для этого нужно в светлое время суток выставить фокусное расстояние — чем больше, тем лучше. Допустим,вы установили максимально доступные 24 мм. Что дальше?

Теперь целимся на какой-нибудь далёкий объект. Речь идёт не о паре метров, а скорее о десятках. Можно использовать автофокус, главное сделать кадр и убедиться, что результат достаточно резкий, для этого придётся приблизить готовые изображения минимум в два раза.

Как только вы закончили, стоит зафиксировать параметры и использовать их в работе. Учтите, если вы измените фокусное расстояние, то операцию придётся делать повторно.

Если вы пришли на дело ночью, то ничего не остаётся, как поставить камеру на штатив. Теперь стоит найти самый яркий объект вблизи вас. Если это какая-нибудь лампа, то место вы выбрали неправильно, перечитайте раздел «Подготовка».

Так вот, ищем на небе Луну или какую-нибудь очень яркую звезду. Находим её видоискателем и теперь регулируем фокусировочное кольцо, пока точка света не станет максимально маленькой.

Как только вы нашли положение фокуса, в котором ваш светящийся объект минимален, можно зафиксировать настройки и приступать к основным съёмкам.

Если вы решительно настроены получить изображение Млечного Пути, то придётся забыть про авто-режим и начать настраивать камеру вручную. Чтобы получить изображение звёзд, нам нужно захватить свет от них, при этом нужно оставить приемлемое качество самому изображению. Просто завысить светочувствительность (ISO) не получится, кадр будет очень шумным. Но давайте по порядку.

Сами снимки лучше всего сохранять в формате RAW. Тогда вы получите полную цветовую картину, что может сыграть на руку при обработке. Да и без неё ваши снимки будут выглядеть куда детальнее.

Хотя чаще всего применяется техника, когда несколько кадров обрабатываются и склеиваются в один, чтобы на итоговом изображении были видны все детали, от окружающей обстановки до самих звёзд, которые чаще всего имеют разную яркость.

Начать стоит с теории. Показатели диафрагмы начинаются после буковки f, и как мы выяснили ранее, нам требуется показатель f/4,0 и меньше, в идеале f/1,4. Тут стоит запомнить — чем меньше диафрагма, тем больше апертура, то есть способность собирать свет. Грубо говоря, чем меньше этот показатель, тем больше у вас открыт «глаз», которым вы захватываете кадр.

Диафрагма f/8,0 является стандартной и мало нам подходит. Наша работа начинается с f/4,0. Причём, если используется широкоугольный объектив, скажем 24 мм, а показатель диафрагмы f/1,4, то можно сделать ещё пару перестановок на f/1,6, затем f/1,8 и потом f/2,0.

Такой приём позволит захватить изображение как очень ярких, так и тусклых объектов. А при сведении вы получите одинаково резкое изображение.

Правда, если диафрагма на вашем объективе в минимуме останавливается на f/2,8 или f/4,0, то вас скорее будет волновать возможность вообще захватить хоть что-нибудь.

В идеальном мире можно было бы оставить камеру на полночи с мелким ISO и получить классный кадр. Но наша планета крутится, и получается, что звёзды двигаются, а на снимках остаются следы.

Чтобы этого не было, есть простой способ рассчитать максимально возможное время открытия затвора. Для этого достаточно применить не хитрое правило пятиста.

Для расчета понадобится знать выставленное фокусное расстояние. Допустим, вы выставили его на 16 мм, теперь просто берём и делим 500 на 16, получаем 31,25 секунды. Получается, что для 16 мм объектив нельзя открывать дольше, чем на 31,25 секунды, иначе кадр будет испорчен.

Попробуем провести расчёты для 24 мм. 500/24 = 20,8 секунды. Просто и гениально! И тут стоит уточнить, что это практическое наблюдение, а не точное правило. А если хочется держать объектив открытым дольше, то можно воспользоваться звёздным трекером.

Отдельным случаем выделяется обрезанная матрица. Да, в начале материала говорилось, что желательно использовать полнокадровую камеру, но не бросать же людей в беде? Ничего сложно тут не будет, не пугайтесь.

Стандартная матрица имеет площадку 35 мм, вам нужно узнать в характеристиках размер вашего сенсора, например 24 мм. Теперь делим 35 на 24=1,46. То есть мы узнали, что наша матрица в 1,46 раза меньше полного кадра.

Далее вспоминаем правило пятиста, только делим мы так 500/(длина фокуса×коэффициент уменьшения). Для 16 мм фокуса получаем: 500/(16×1,46)=21,4 секунды. Вот такая несложная математика.

Для того, чтобы понять какая светочувствительность вам нужна, придётся сделать несколько тестовых снимков. Учтите, чем выше ISO, тем больше шумов вы рискуете получить на фотографии

Для f/2,8 оптимальным значением становится ISO 6400. Конечно, лучше начать с ISO 1600 и постепенно поднимать планку, ведь многое зависит от настроек выдержки.

А лишние шумы легко поправить в современных фоторедакторах. Но это уже отдельная тема для разговора.

Помните, мы вам выдали рекомендацию снимать в RAW? Так вот, в таком случае для вас данный параметр не имеет никакого значения. Так как в любой момент вы сможете самостоятельно отредактировать снимок в том же Lightroom.

Но если вы предпочитаете не трогать фотографии, то смело выставляйте 4000-5000К. Это оптимальное значение для весьма холодных звёзд.

Вот и настало время отправлять вас на охоту. Данный курс не содержит массу подробностей, но приобретенных знаний вполне хватит, чтобы попробовать себя в фотографировании Млечного Пути.

И каким бы не было ваше оборудование, всё решает практика. Пробуйте и экспериментируйте. А точного рецепта вам никто и не даст. Наверное, в этом и заключается одна из главных черт фотографии, да и искусства в целом.

Источник