«Мин алтын матур чэчэк»: чем украшали себя татарки до революции?

Какие украшения носили татарки сто лет назад?

Сегодня практически невозможно встретить женщин, которая не носила бы серьги, кольца, браслеты, цепочки, бусы и другие вещи. И желание дам украсить себя каким-нибудь дорогим аксессуаром появилось с незапамятных времен. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» Дина Гатина-Шафикова сегодняшнюю колонку в нашей интернет-газете посвятила именно украшениям, которые издавна надевали татарки. Как и сегодня, элементы, дополняющие женскую одежду, были весьма недешевым удовольствием.

Дорогая татарская женщина

Сегодня в жизни представительниц прекрасного пола завершающей нотой всего образа становятся броши, кольца, ожерелья, иногда весьма крупные, а иногда и небольшие, но почти всегда обращающие на себя внимание. Однако это не модные веяния последних лет.

Раскрывая особенности традиционного костюма, невозможно поведать о нюансах только самой одежды. Воссоздавая картину всего образа, обязательным становится рассказ об украшениях, которые являются обязательной частью всего комплекта. Татарские женщины всегда их любили, носили и дома, и на выход. Причем необходимо отметить, что изготавливались украшения не только из металла, но были и тканевые, декорированные различными нашивками, лентами, бахромой и ювелирными бляхами.

Интересный момент был подмечен К.Ф. Фуксом. Рассказывая об одежде и украшениях казанских татарок, он не только описал, что они носили, но и сообщил цену, чтобы читатель понял, что на подобные женские радости татарские мужчины не скупились. «Серьги из серебра, вызолоченные, примерно ценою в 35 рублей; ожерелье вызолоченного серебра, с каменьями, особенно с бирюзой, с вызолоченными рублевиками, обращенными портретами к телу, ценою в 60 рублей; браслеты из вызолоченного серебра с надписями, с камнями, особенно с сердоликами и с бирюзой, за ним нанизаны голландские червонцы и несколько ниток красных кораллов, или жемчуг, ценою в 3000 рублей; у богатых на каждом пальце по кольцу, из вызолоченного серебра, с бирюзою, с аметистами и с жемчугом. Все эти десять колец ценою в 500 рублей; перевязь через левое плечо с каменьями, жемчугом и с империалами. Такая перевязь стоит до 3000 рублей».

Этнограф Н.И. Воробьев в своей книге относительно периода второй половины — конца XIX века, отмечал, что татарские женщины «богатых горожан носят большое количество украшений, сделанных из золоченого серебра и даже золота, причем ими употребляются лучшие образцы украшений. Бедные крестьянки и горожанки носят меньшее число украшений. Часто употребляются украшения из меди или низкопробного серебра, украшенные более бедно, преимущественно чеканом, а не сканью. Типы же украшений остаются теми же… Однако новые, европейского происхождения украшения начинают вклиниваться в быт богатых, тогда как бедные носят или старые типичного вида, или не носят совсем».

Применимо к самим украшениям знаменитый исследователь и искусствовед П.М. Дульский писал «к оригинальным ювелирным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с большой любовью и вкусом. По своему производству все эти предметы ювелирного характера выполнялись казанскими татарами, некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Константинополя, худшие же, работавшиеся исключительно для бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями, и эти изделия не могут быть признаны художественными».

Тастары, чулпы и серьги

Итак, украшения татарских женщин были многообразными, изготавливались из различных материалов, и к тому же они были не только для определенной части тела. Соответственно, рассказывая о таких красивых и говорящих деталях костюма, необходимо поведать об основных их видах и типах.

К головным украшениям относятся налобные повязки, которые обычно самостоятельно не использовались, чаще всего в составе головного убора. Повязка могла быть как тканевая, с бахромой золотной, так и в виде металлической цепочки с бляхами, прикрепленными со стороны лица. Височные украшения, как и налобные, не носили отдельно. Причем они были и тканевые, в виде плотных наушников, являясь составной частью головного убора, широко распространенные среди крещенных татар. Металлические состояли из цепочек и монетных подвесок. Обычно использовались для закалывания тастаров — полотенцеобразного головного покрывала (бытовало у мишарей, касимовских татар и кряшен).

Узнаваемые и широко распространенные среди тюркских народов — накосные украшения. У татар — это чулпы, состоявшие из узких лент с шумящими подвесками, вплетенными в косы. Еще были монетные (наиболее распространенные) литые и плетеные из проволок. В ходу были и полностью закрывающие косу в виде одной или нескольких соединенных перемычкой прямоугольных полос ткани — тезмә, чәч тәнкәсе, обильно украшенные монетами, разнообразными бляхами и бусинами.

Татарки всех возрастов очень любили носить серьги — сырга, алка. Причем они были разных размеров и вариаций исполнения. Как было отмечено казанским этнографом и исследователем С.В. Сусловой, несмотря на обилие разнообразных форм и заимствования у других народов наиболее понравившихся образцов, специфичной и свойственной татарам была миндалевидная форма серьги.

Покрывая шею и грудь

Другой тип украшений — височно-нагрудные (крепились на висках и спускались в качестве декоративного элемента на грудь). К примеру, в экспозиции «Золотая кладовая» Национального музея Республики Татарстан представлено старинное украшение, которое прикреплялось к головному убору и, спускаясь вниз, украшало шею и грудь. Достаточно рано вышло из бытования. Характерно скорее для ранних форм костюмного комплекса.

Шейно-нагрудные использовались не только как декоративный элемент, но и применялись для прикрытия грудного разреза рубахи. Одно из наиболее знаменитых и узнаваемых украшений этого типа — воротниковая застежка или цепочка — яка чалбыры, представляющая собой металлическую или тканевую основу, закрепляющуюся на шее, со спускающимися со стороны груди подвесками.

Нагрудники как декоративный элемент были двух типов — нижние, которые носили утилитарный характер, а вот верхние уже принадлежали скорее к праздничному варианту. Они были разной формы, декорировались как позументом, нашивками, вышивкой, так и ювелирными бляхами, монетами и бусинами.

Перевязь хаситә стала практически визитной карточкой среди всего разнообразия украшений у татарок. Особенностью этого украшения было и то, что перевязь могла быть и тканевой, любовно украшенной самой хозяйкой (наиболее распространенный вариант, сохранившийся вплоть до второй половины XIX века среди женщин старшего возраста). Но встречаются хаситә и из металла, изготовленные профессиональными ювелирами (более ранние образцы городской татарской культуры рано вышедшие из бытования). Однако была и небольшая деталь, которая отличала ее от массы других украшений. По этому поводу К.Ф. Фукс писал: «Внизу этой перевязи на правом боку пришит корманец, куда кладут мелко писанный алкоран», что было отмечено и позднее Н.И. Воробьевым, «нашиваются на хаситә также различные предметы амулетного значения», соответственно, это не только декоративный элемент, но и имеющий в своей основе характер оберега. С.В. Суслова относительно данного украшения пишет «перевязь в целом является принадлежностью женского костюма и начальное надевание ее нередко связано с въездом молодой в дом жениха».

Были в ходу среди татарок и ожерелья. Если говорить о более ранних вариациях, то данные украшения скорее девичьи, но уже со второй половины XIX века, когда традиционные тканевые нагрудники, особенно в городской среде, постепенно выходят из обихода, они начинают повсеместно распространяться и у женщин. Также использовались броши как декоративный и утилитарный предмет для скрепления грудного разреза рубахи.

Дамские аксессуары

Браслеты для татарских женщин были неизменным украшением рук, и к тому же, их носили попарно, так как считалось, что таким образом в семейной паре сохранятся добрые отношения. Причем браслеты декорировали гравировкой, чеканкой, филигранью и инкрустировали различными камнями.

Перстни и кольца носили как татарские женщины, так и татарские мужчины. По этому поводу Н.И. Воробьев отмечал «кольца употребляются обычно европейского образца и носятся сравнительно реже, чем перстни, и главным образом мужчинами. Мужские перстни, украшенные печаткой из того же материала, на которой вырезается имя владельца, и украшенные эмалью или драгоценными камнями…Мужчины носят колец меньше, 1-2, редко 3, а женщины, даже крестьянки, 2-3 кольца носят постоянно, а по праздникам богатые татарки, отправляясь в гости, унизывают все пальцы перстнями, по нескольку на каждый, так что пальцы почти теряют способность сгибания». Тюрколог и профессор Н.Ф. Катанов в своей статье «Несколько слов по поводу русских и татарских перстней» от 1904 года подметил интересный факт, что «перстни у татар (мужчин) носятся обыкновенно на указательном или безымянном пальцах, но никогда не встречаются на среднем».

Таким образом, данная колонка стала лишь приоткрытой дверцей в мир татарских украшений. В экспозициях Национального музея РТ и Государственном музее изобразительных искусств РТ возможно воочию познакомиться украшениями. Исследователями С.В. Сусловой и Л.Н. Дониной ведется работа не только по фиксированию типов украшений и техники их изготовления, территории распространения, но и раскрывается история их появления, взаимодействия и взаимовлияния народов на развитие ювелирного дела татар.

Справка

Дина Гатина-Шафикова — научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

Источник

Мастер-класс. Изготовление женских татаро-башкирских украшений

Лилия Грибач
Мастер-класс. Изготовление женских татаро-башкирских украшений

Мастер-класс «Изготовление женских татаро-башкирских украшений»

Цель: обобщение и распространение опыта работы по изготовлению женских татаро-башкирских украшений.

Скажи мне- и я забуду, покажи мне- и я запомню;

дай сделать- и я пойму. (китайская пословица)

Приветствие: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо, что нашли время и пришли на это мероприятие, посвященное вопросам «Изготовления женских татаро-башкирских украшений«

Для того, чтобы нам легче было общаться, предлагаю вам обвести свою ладонь на листе бумаги.На каждом пальце нужно написать ответ на вопрос: «Чего я ожидаю от мастер-класса?»

А теперь послушаем ваши ответы.

Актуальность (слайд 2)

От наших предков до нас дошло богатое наследие – традиционная одежда и украшения, которые за многовековую историю выработали свою особенность, выражающую эстетические идеалы народа. Изучение этой темы актуально, потому что в современных условиях возрастает интерес к прошлому своего народа.

Традиционная народная одежда – сокровищница народного творчества.

Ассортимент ювелирных женских украшений был широк, что связано с обще мусульманской традицией, когда состоятельность мужчины определялась богатством одеяний и количеством драгоценных украшений его женщин. Как правило, украшения изготавливались из серебра, золотились и инкрустировались камнями. Предпочтение отдавалось коричневому сердолику и голубовато-зеленой бирюзе, наделявшейся магической силой. Часто использовали сиреневые аметисты, дымчатые топазы и горный хрусталь.

По назначению татаро-башкирские украшенияделятся на катего-рии: (слайд 4,5,6)

Головные: а) серьги («алка»–массивные миндалевидные серьги ска-ные с подвесками).

б). (слайд 7) Очень популярными у татарских женщин были украшения для волос – накосники – чулпы или тезме.

а). (слайд 8) («яка чылбыры»– застежки ворота «яка чылбыры»–состоящую из двух пряжек-застежек, нашиваемых на особую бархатную ленту, которая одевается на шею. (слайд 9) От пряжек книзу идут пять цепочек, заканчивающихся интересными пятью брошками, в центре которых почти всегда бывают дорогие камни. Этот наряд бывает очень тонкой, художественной работы из серебра и золота, богато украшен камнями);

б). (слайд 10,11) ожерелья («муенса»,

а). (слайд 12,13) «изю»– (матерчатые нагрудники, чешуеобразно расшитые монетами, кораллами, бисером, позументом, накладными бляхами;

б). (слайд 14) перевязи «хасите»–широкая матерчатая лента через правое плечо, сплошь унизанный металлическими украшениями,на котором висят: пряжки, брошки, медальоны, разные подвески, монеты и т. д. Первоначальное надевание перевязи связано с въездом молодой в дом мужа, предохраняя от недоброй силы и означал пожелание ей плодовитости т богатства.

в). (слайд 15) пуговицы;

д). (слайд 17) бляхи. Широко использовались ювелирные бляхи, яв-лявшиеся составным элементом разнообразных татарских украшений. При изготовлении блях использовались почти все известные у татар технические приемы: плоская, бугорчатая и накладная скань, чеканка, литье.

Для украшения основы использовались гравировка, чернение, зернь, инкрустация драгоценными камнями. Значительная часть ювелирных блях служила не только украшениями, но и имела значение амулетов-оберегов;

е). (слайд 18, 19) пряжки и поясные застежки («каптырма»);

Наручные украшения:

а). (слайд 20, 21, 22) браслеты «блезик»–их носили постоянно, по од-ному на каждой руке, что являлось средством сохранения добрых отношений между мужем и женой;

б). (слайд 23) перстни– женские перстни обычно инкрустировались самоцветами, кораллами, перламутром. Мужские перстни служили и украшением, и печатью. Обычно это было мужское кольцо, на котором нередко были написаны имя, отчество и название местности проживания владельца. Такие перстни служили печатью, подтверждающей личность. Встречались перстни с именем возлюбленного, или возлюбленной, с поэтическими словами или со священными именами.

Некоторые украшения сочетали в себе роль амулетов. (слайд 25) К ним относятся коранницы – футляры для миниатюрных Коранов. Они были различной формы – овальные и прямоугольные, цилиндрические и многогранные. (слайд 26) Носились они чаще всего на цепочке на шее, как медальоны («Коран савыты»). Однако нередко коранницы прикреплялись к хасите – нагрудной перевязи.

(слайд 27) Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото.Ювелирные изделия инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями: топазами и аметистами, бирюзой и сердоликами, аквамаринами и хрусталем.

Татарские ювелиры владели многочисленными техническими приемами. (слайд 28)Наибольшее развитие получила чеканка:

Для изготовления перстней и имитаций старинных монет использова-лось литье. (слайд 29) В технике гравировки выполнялись браслеты и под-вески. Традиционным орнаментом были растительные и геометрические узоры; надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.

Наиболее искусные мастера владели техникой скани.Существовала скань трех типов: (слайд 30)

(слайд 31) Бугорчатой сканью (зернь) украшали дорогие бляхи для нагрудных и головных украшений, застежки для камзолов. Мелкие металлические шарики напаивались на сканый орнамент. Чтобы приготовить зернь в достаточном количестве, нужно насечь проволоку на отрезки равной длины. Затем прокипятить их в концентрированном растворе борной кислоты, высушить, перемешать с толченым древесным углем и сложить в шамотный тигелек. После чего прогреть мощной паяльной лампой. Отрезки проволоки спекутся в шарики одного калибра. При пайке главная проблема состоит в том, чтобы удержать шарик зерни на заданном месте. В старину на металлической основе кернили гнезда под каждый шарик отдельно.

(слайд 32) Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров. От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Для этого вида скани использовалась очень тонкая проволока из высокопробного серебра и золота. Бугорчатой сканью украшали дорогие нагрудные и головные украшения.

Технологический процесс изготовленияфилиграни распадается на подготовительные операции: заготовку шаблонов, скани, ее набор, пайку, монтировку, отделку поверхности, каждую из которых выполняет мастер определенной квалификации.

(слайд 33) Другими видами ювелирной техники были литье и грави-ровка. Литье применялось для изготовления подвесок и имитаций старинных монет. В технике гравировки выполнялись браслеты и ювелирные бляхи. Обычным мотивом гравировки были растительные и геометрические узоры, надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.

(слайд 34) Большой интерес представляют накосные украшения, которые отличаются исключительным разнообразием. По способу выполнения различались чулпы из специальных блях, соединенные коромыслицем, их изготовляли мастера –ювелиры. Чулпы можно было сделать и из серебряных монет, нанизав их на тесьму.

По способу ношения их можно тоже подразделить на два типа. 1). Накосники первого типа —это звенящие подвески к косам — чулпы, отличительная особенность которых состояла в том, что они вплетались в косы подобно ленте, при помощи прикрепленной к ним тесьмы. При движении накосники издавали звон, по которому «татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». (слайд 35) Чулпы, как правило,состояли из блях: сплошных гравированных, литых или сканых, с характерной системой подвесок из монет или подобных же бляшек только меньших размеров.

(слайд 36) Чулпы из блях имели огромное количество вариантов как по форме основных блях, так и по количеству их и характеру соединения между собой в одном накоснике. По форме блях такие чулпы бывают лопастные, вазообразные, звездчатые и др. По количеству и характеру соединения блях между собой в одном накоснике выделяются чулпы, состоящие из одной бляхи, из двух или трех блях. Встречались накосники, в которых было 6 и даже 9 блях. Такие массивные чулпы, соединенные в два или три ряда «коромыслицем», прикреплялись сразу к обеим косам.

2). (слайд 37) В основе второго типа накосников (тезмэ) лежит полоса материи, равная длине кос, на которую в один или несколько рядов (2—4) нашивались специальные бляхи или монеты, мелкие в верхней и более крупные в нижней ее части или наоборот. В верхней части накосника нередко пришивалась крупная сканая бляха или амулет (бэти).

В зависимости от территориальных традиций матерчатая основа накосника состояла из одной, двух или трех полос материи, скрепленных между собой перемычками. Нижний конец накосника редко оставался неукрашенным. Обычно он оформлялся (также в зависимости от традиций на данной территории) специальными бляхами, колокольчиками или позументными кистями. В большинстве случаев накосник состоял из одного, двух, трех рядов крупных монет, пришитых на узкую тесьму.

(слайд 38) Крепление накосника на голове также было различным. Чаще всего он держался с помощью тесьмы у основания кос. Наиболее массивные на голову петлей. Этот тип накосника, в отличие от первого, был исключительно девичьим и носился в комплексе с головным убором (калфаком).

Считалось, что тяжелые накосники вырабатывают у девушки красивую, гордую осанку.

В нашей местности большее распространение получили накосники второго типа (тезме). В наших краях чулпы как украшение старожилы помнят только по рассказам своих бабушек т. к. их использование прекратилось в 30-ых годах 20-ого века как пережиток старого.

Изготовление накосников по образцу (8 человек)

Пришедшие с древнейших времен, декоративно оформленные узоры лучше сохранились на налобной части (на твердом околыше). Живописные узоры наряду с цветочно-растительными мотивами, изображали также узоры, напоминающие буквы и слова. Раньше вместо этих узоров писали добрые пожелания, волшебные слова (заклинания) в качестве оберега, молитвы, сохраняющие женщин от злых духов, от сглаза и порчи. Отсюда, возможно, и возникло выражение «у него написано на лбу».

Если обратим внимание на узоры вышивок на бархате, то чаще всего увидим букеты цветов, сияние Луны и мерцание звезд, волшебных и лесных птиц, листья и стебли растений. Все это возвеличивает дыхание природы, жизненную силу.

(слайд 40) Подлежит вниманию то, что ценность калфака зависит не от дороговизны ткани, нитки и предметов украшения, на сколько они дороги, а от смысла содержания, вложенного в узор, от особенностей чувств и переживаний.

Делятся они на девичьи и замужних женщин, летние и зимние. Зимние шапки шили с мягким верхом и меховым околышем на стеганой основе.

Девичьи калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок). Калфаки – наколки или по-татарски «мгез калфак». Калфаки–наколки больше носили молодые женщины и девушки. Крепились они на волосы с помощью крючков и заколок.

(слайд 41) Головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. Они бывают нижними и верхними и подразделяются на группу покрывал, на группу колпаков и шапок. Ведь замужние женщины татарки должны были закрывать не только голову, но и шею, плечи и спину.

Основным материалом калфаков был бархат разных цветов,но в ос-новном преобладали темные тона: бордовый, черный, темно-зеленый и си-ний.

(слайд 42) В украшении головных уборов применялись цветной и бе-лый бисер, бусы, монеты, металлические пронизи и бляшки, а также речной жемчуг.

(слайд 43) В вышивке использовали цветные шелковые ткани. В технике вышивки мастерицы применяли гладь, тамбурный шов, стебельчатый и петельчатый швы, канитель или золотошвейную гладь. Узоры на них в основном цветочно-растительного характера. Нередко лепестки и листочки выполняются золотошвейной гладью, придавая при этом узору рельефность и массивность в сочетаний с аппликацией из позолоченных и серебряных монет. (слайд 44)

Украшение калфака монетками по схеме.

1. Суслова С. В. Украшения как часть комплекса татарской женской одежды (середина XIX – начало XX в.)

2. См. иллюстрацию А. Ф. Риттиха с изображением группы казанских татар в одеждах середины XIX в., где нарисована татарка в камзоле, к воротнику-стойке которого прикреплена «яка чылбыры» типа II (В кн. : Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967, с. 119).

3. Мухамедов Р. Г. Введение к альбому Л. Сперанской «Костюм казан-ских татар». Казань, 1972, с. 7.

4. Воробьев Н. И. Казанские татары, с. 277.

5. Руденко С. И. Башкиры. М. ; Л., 1955, с. 194.

6. Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда татар Среднего Поволжья и Приуралья (рукопись).

7. Шитова С. Н. Женская одежда северных башкир. – В кн. : Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962, т. 1, с. 288; Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н. Зауральские башкиры. – Там же, с. 242.

Источник