Как сделать тамбур в бане

admin

Тамбур. Тепловой барьер.

b024Тамбур для бани обязателен, как, впрочем, и для любого строения. Это своеобразный буфер, снижающий теплопотери через входную дверь. Поскольку в моем случае получилась удачная для этого планировка, мне достаточно было только оформить дверные проемы для входа в предбанник и для входа в тамбур.

Стенки тамбура между стойками дверных проемов и стенами дома и мастерской сделал каркасные, опять из тех же брусков. Каркас с обеих сторон обшит вагонкой, а образовавшееся пространство между стенками заполнил обрезками пенопласта, аккуратно уложив их поплотнее, чтобы не образовалось щелей. Если б не было рядом капитальных стен, то стены тамбура я сделал бы точно также, то есть, каркасные обшивные с заполнением пенопластом. Естественно, перед установкой каркаса был залит неширокий бетонный фундамент и проложена гидроизоляция.

После сборки простенков сверху положил точно такой же потолок, как и вообще над баней.

b029Дверные коробки собирал опять из тех же брусков 120х40 мм. Отпилив и выстрогав заготовки нужной длины, выбрал циркулярной пилой четверть для притвора, очистил ее шкуркой и выпилил пазы и шипы для соединения по углам. Собрав коробку, скрепил ее по углам длинными саморезами, ввернув их в шип. Перед вворачиванием самореза не забыл просверлить для него отверстие в шипе, иначе он расколется.

При установке на место проследил их положение по горизонтали и по вертикали с помощью уровня. Размеры коробки рассчитал так, чтобы между каркасом и коробкой оставался зазор в полтора-два сантиметра. В этот зазор после сборки и навески дверей загнал монтажную пену, а пока коробки раскрепил в нужном положении с помощью небольших деревянных клинышков и четырех длинных саморезов.

b030И двери собирал из тех же брусков. Такие универсальные бруски, везде годятся! Обе двери должны быть утепленными, поэтому конструкция их предусматривает утеплитель, проложенный между поверхностями. Чтобы это обеспечить, я сделал следующее: собрал раму двери, закрыл ее с одной стороны фанерными листами, засыпал пенопластовую крошку и прижал ее сверху опять же фанерными листами.

Рама двери состоит из двух вертикальных брусков, соединенных в шип четырьмя поперечными. После того, как были выпилены шипы и выдолблены пазы, смазал их столярным клеем, собрал раму и стянул ее прочным капроновым шнуром. В углах рамы просверлил отверстия и вогнал в них на клею деревянные березовые шпильки. Шпильки должны проходить и через шипы, это упрочнит соединение.

b031Через сутки, когда клей схватился, вычистил, выровнял раму шкуркой и наложил с одной стороны щиты из качественной березовой фанеры толщиной 8 мм. Закрепил их на раме короткими саморезами. Затем перевернул, засыпал крошкой проемы в раме и опять закрыл щитами. Осталось основательно пройтись по поверхностям шкуркой, зашлифовать все неровности.

Установка двери проблем не вызывает. Примеряю дверное полотно на месте, отчерчиваю лишнее и удаляю рубанком. Делать это слишком плотно нет необходимости, зазор между торцами двери и притвором дверной коробки может быть до полусантиметра. Уплотнение двери достигается наклейкой резиновых уплотнителей после покраски. А ручка защелка надежно прижмет уплотнители к притвору. Такие уплотнители продаются метражом в магазинах хозтоваров и стройматериалов.

Закрепив дверь на навесах, чуть расклиниваю ее в притворе маленькими клинышками. Это нужно, чтобы при заполнении зазора между дверной коробкой и каркасом стены монтажной пеной коробку не распирало. Заполнив зазоры пеной, выжидаю 1,5-2 часа, теперь можно убрать распирающие клинышки и открыть дверь. Осталось врезать ручки защелки.

b032В тамбуре очень удобно в процессе строительства, да и потом хранить разные инструменты, приспособления и некоторые материалы.

— А что, нельзя было на раму дверей положить полные щиты, а не разделять их на три части?

— Почему нельзя? Можно. Но ты знаешь, сколько фанера стоит? Чтобы положить полные щиты, нужно купить фанеру. А так у меня сгодились куски поменьше, что нашлись в хозяйстве.

— А почему именно крошку между щитами двери?

— Не обязательно. Можно просто пенопласт уложить. Этого пенопласта на местной свалке столько, что не одно сооружение можно утеплить. Люди много всякой аппаратуры, техники домашней приобретают, а пенопласт из коробок выбрасывают. И бомжи свалочные им не интересуются. Там, кстати, даже фанеру можно найти. Не надо только чураться, брезгливо губы оттопыривать.

— Да, это мы уже к столярным работам подошли. Навыки нужны, умение.

— А как же? Особенно, если будем делать резные столики или другую мебель на продажу. А дверь собрать – какое тут надо умение? Карандаш, угольник, рубанок со стамеской да ножовка – это что, в руках не держится? А если вообще не умеешь, так никогда и уметь не будешь, пока не начнешь. Так и будешь платить за каждую подобную мелочь тому, кто вчера инструкцию к топору изучал. Спецы-краснодеревщики твоими дверями заниматься не будут.

— А вентиляция тамбура? Она не нужна тут?

— Нужна. Она и будет. Простенки обшиты вагонкой, без небольших щелей тут не обошлось. Да и между кусками пенопласта-утеплителя тоже промежутки остались, так что для достаточной самовентиляции возможностей достаточно.

Источник

Размеры и планировка бани: паримся с комфортом

Современные загородные дома по уровню комфорта практически не уступают городским квартирам, а многие и превосходят, в том числе и по оснащению сантехническим оборудованием. Тем не менее, как и раньше, когда с гигиеническими процедурами было проблематично, так и сегодня, баня остается одним из атрибутов загородной жизни. И если бывалые знают о банях все, и даже больше, то у новичков, только начинающих осваивать загородный образ жизни, масса вопросов.

thumb 585

Бывалые, подскажите – какой размер бани считаете удобным? Затеял поднять баньку, ну и запнулся на этой глупости. У меня лично душа размаха просит, думаю, минимум 6х6 м и двухэтажную, с гостевой комнатой с балконом, верандой, просторной парилкой, раздельным санузлом. Жена против, говорит, участок маленький (8 соток), дом большой, сарай, детская площадка и прочие «приблуды», все битком. И максимум хочет 3х4 м и в один этаж. А я думаю мало – ни посидеть, ни помыться толком. Что скажете?

thumb 585

А скажем то, что задача со многими неизвестными! В своем вопросе не сказали ничего! Потому, что об этом даже и не думали! Сколько человек будет париться, какие процедуры будут проводиться, будет ли зимний режим работы бани и т. д. Глупо делать амбарных размеров и потом полдня ее топить!

Тем не менее, существуют общие правила, которых стоит придерживаться, их мы и рассмотрим.

Содержание:

Оптимальные размеры парной

В свободном доступе в сети достаточно большое количество проектов и планировок бань всех масштабов, начиная от мини-домиков и заканчивая полноценными комплексами с бассейном.

thumb 585

thumb 585

thumb 585

Выбрать есть из чего, но, не столь проблематично и самостоятельно разработать планировку под свои «хотелки», а не заниматься подгонкой.

thumb 585

Гораздо разумнее взять карандаш и бумагу (или соответствующую программу) и, продумав, нарисовать ПЛАН бани, чем запихивать в общие габариты, взятые с потолка, все необходимые помещения.

Отправной точкой при проектировании бани являются габариты основного же помещения – парной, при расчете которых учитывают несколько факторов.

Нормативами площадь парной, как и частной бани, в целом, не регламентируется, исключительно здравым смыслом и собственными возможностями. Но считается, что комфортные банные процедуры возможны в том случае, если на каждого находящегося в парной, отводится не менее 1 м². Опять же, если домочадцы крупные, по квадрату им явно не хватит, и лучше заложить по 1,5 или по 2 м² на посетителя.

Кроме количества парильщиков учитывают и габариты печного оборудования. Современные банные печи преимущественно компактные, но вокруг обязательно должна быть зона безопасности, размеры которой зависят от типа конструкции. Это 500 мм с каждой стороны для кирпичной (металлическая в кирпичном окладе) и 1 м для металлической печи.

Под режимом эксплуатации понимается не только интенсивность использования бани, хотя и этот фактор важен, но и предпочтения парильщиков. Если сидя три человека могут попариться и в помещении 2×1,5 м, то лежа, да еще с веничком, в трехметровой парной не поместишься, и будет уже минимум 2,4×2 м. Что касается высоты потолка, то она варьируется в пределах 2-2,5 м, оптимальной считается высота в 2,1 м. Этого значения достаточно для основной массы посетителей, с расчетом на замах веником, если среди домочадцев или друзей, которые могут нагрянуть в баньку, нет «дяди Степы».

thumb 585

Планировка бани

При наличии возможностей банный комплекс может включать и пару этажей, и гостевые с балконами, и бильярдные с бассейном, а за неимением оных умудряются получать удовольствие от бани и в одном помещении «на все про все». Типовая же планировка бани включает следующие помещения:

Изначально на Руси обходились одним помещением, в котором и парились, и мылись, но в нынешних банях парная и моечная разделены. Это связано как с возможностью использования в парной различных режимов, так и с удобством, и с безопасностью. Современные моющие средства далеко не так безвредны, чтобы рисковать использовать их при повышенной температуре.

thumb 585

Габариты типичной моечной с полками и тазиками также привязаны к количеству посетителей – на одного человека от 1,5 м², то есть, моечная вполовину больше парной. Но учитывая, что сегодня многие предпочитают ополаскиваться под душевой лейкой или устанавливать душевые кабинки, это помещение можно сделать и меньше, подогнав под габариты оборудования. В этом случае будет достаточно и 1,8×1,8 м. Однако можно не значит нужно.

thumb 585

Влажные процедуры делаются в мыльной. Оптимально в мыльной иметь столько же лежачих мест, как и в парной, по числу парящихся! А еще лучше иметь посредине стол, на котором можно выполнять массажи и ходить вокруг! Для этого и нужна большая мыльная и тепло в ней на время процедур не помешает! Тот, кто этого не учитывает – очень много теряет! Это основная, так же как парение, часть банного процесса! Обидно, народ все растерял!

thumb 585

thumb 585

Полноценную комнату отдыха в бане могут себе позволить не все – кому-то финансы не дают «разгуляться», а у кого-то из-за габаритов участка места только на базовый минимум. В этих случаях функции комнаты отдыха выполняет предбанник, он же и раздевалка, и тамбур. Естественно, чем это помещение больше, тем комфортнее в нем можно разместиться, обустроив место под посиделки за кружечкой чего кому больше нравится. Если же отдыхать после бани планируется в доме, а у предбанника исключительно прямой функционал, достаточно ширины в 1,2 м, чтобы было удобно раздеваться.

thumb 585

Минимальные размеры помещений и бани

Оптимальный размер бани каждый подбирает исходя из своих предпочтений и возможностей, допустимый же минимум (речь не о комфорте, а о жесткой необходимости) можно взять из таблицы.

Количество купающихся при одновременном расположении сидя и лежа

Парная: размеры (см), площадь (м²)

Моечная: размеры (см), площадь (м²)

Предбанник: размеры (см), площадь (м²)

Баня в целом: размеры (см), площадь (м²)

Для сезонной бани и этого вполне достаточно.

thumb 585

Баня размером 2,20×6 м, пользуемся более пяти лет на даче в основном в теплый сезон (апрель-декабрь). Печь топится снаружи, удобно – в предбанник не натаскивается с дровами мусор, на пол при чистке поддувала не просыпается зола. В сезон выращивания урожая душем пользуемся практически ежедневно. Предбанник сравнительно небольшой, но для того, чтобы переодеться и посидеть отдохнуть после парилки его вполне хватает. Соглашусь с теми, кто считает комнату отдыха в бане излишеством – куда приятней посидеть после бани в беседке или просто под навесом. Размеры даны примерно по внутреннему периметру без учета толщины стен.

thumb 585

Если же говорить о комфорте в бане круглогодичного использования, к минимуму стоит прибавить несколько квадратов.

thumb 585

Житейский опыт – минимум для бани, это 5×4 м, можно уместить любую хотелку, а все, что меньше, уже поиск компромиссов.

Также при выборе габаритов бани учитывают и тип стенового материала – если кирпичные/блочные здания могут быть практически любыми, каркасные и деревянные «привязаны» к размерам пиломатериалов и обшивки.

Как рассчитать мощность печи для бани

Если удобство банных процедур во многом определяется габаритами помещений, то температурный режим и качество пара зависит от печи. Производители предлагают большой выбор печного оборудования, мощность которого подбирается исходя из объема парной. Но, кроме объема, необходимо учитывать и конструктив бани, так как эффективность печи напрямую зависит от качества утепления и других факторов.

Чтобы узнать оптимальную мощность банной печи, высчитывают:

Рассмотрим парную, площадью 2,4×2 м, с высотой потолка 2,1 м, с утеплением, без кирпичной перегородки, с окном и деревянной дверью.

То есть, мощность печи для такой парной должна быть не меньше 12,84 кВт, но, если баня используется круглогодично, стоит взять модель с небольшим запасом. На первый взгляд кажется, что достаточно к фактическому объему парной прибавить 20%, чтобы получить расчетный и без вычислений, но это сработает только с качественно утепленной баней. Когда речь о неутепленном срубе, на парную объемом 10,08 м³ нужна будет уже печь мощностью в 19,26 кВт. Если же мощность печи будет превышать оптимальную более чем на 20 %, пар будет слишком «тяжелым», что не добавит удовольствия от процедуры, хотя прогреваться парная будет быстрее.

Источник

Баня своими руками – практические советы.

banya svoimi rukami
О чудодейственных свойствах бани можно писать целые книги: общая польза для организма, стимулирование сердечно-сосудистой системы, выведение токсинов из организма, снятие стресса и усталости после трудовой недели, да и просто заряд бодрости и хорошего настроения в кругу друзей.

При температуре в 90 – 100 градусов, общая температура человеческого тела поднимается до 39 градусов, что способствует профилактике от абсолютного большинства известных болезней и разгрузке нервной системы. Невероятно полезна русская баня и для девушек, озабоченных состоянием своей фигуры: регулярные посещения укрепляют женскую иммунную систему и способствуют уменьшению целлюлита. Строительство бань под ключ довольно полезная услуга, для вас все сделают специалисты, но сегодня мы поговорим о том, как построить баню самому
Ниже кратко описывается как можно построить баню своими руками. В этом нет ничего сложного, и каждый сможет легко справиться с этой задачей, если будет следовать нескольким важным правилам.

Баня своими руками – это просто.

1. Правильно выбрать место для будущей бани.

Есть 3 способа расположить вашу баню: непосредственно в доме, в пристройке, и выстроить непосредственно отдельное здание под баню. В первых двух случаях у вас не должно возникнуть проблем с водопроводом, канализацией и электрификацией, ведь все они уже есть в доме. В последнем случае, среди прочих задач, возникнет ещё и проблема подключения бани ко всем этим системам снабжения.
Другой нюанс заключается в утеплении строящейся бани. Если она строится уже в доме, то особого утепления не требуется. Как правило, здания уже достаточно утеплены и не требуют дополнительных доработок с вашей стороны (исключение – парилка).
В случае же, если новая баня строится в отдельном здании, то к вопросу качественно утепления нужно подойти со всей серьёзностью.
Справедливости ради стоит заметить, что баня, строящаяся отдельно от дома, гораздо безопаснее. В случае возникновения пожара, его легче будет потушить, а главное – можно быть спокойным за сохранность вашего дома и имущества.

2. Планируем баню.

Самые простые и частые бани состоят из предбанника и парной. Иногда встречаются более сложные варианты: парная, тамбур, предбанник, мыльня (душ). Рассмотрим эти элементы по отдельности:
– Парная – “сердце” каждой бани, место, ради которого мы и приходим. Это, пожалуй, самая важная часть любой бани и источник нашего хорошего состояния и настроения. Оптимальная площадь парилки – 10 кв м. Для того, чтобы снизить потерю тепла из парилки, надо сделать двери с высоким порогом. В углу у двери располагаем печь-каменку, в которую также встраиваем металлический бак для нагрева воды. На противоположной от двери стороне делаем ступенчатые лавки.
– Тамбур препятствует потере тепла и проникновению холодного воздуха внутрь горячей бани. Особых требований к нему не предъявляется. Стоит лишь отметить, что в стенах тамбура ни в коем случае не должно быть отверстий и больших щелей. В противном случае польза от него будет ничтожной.
– В предбаннике мы раздеваемся и отдыхаем, “приходим в себя” после парилки. Нет смысла делать его большим: 4-6 кв м более чем достаточно. Также, желательно сделать в предбаннике окно и хорошенько его утеплить.
– Душ (мыльня) предназначен для того, чтобы помыться перед баней. Ничего особенного здесь делать не стоит. Главное, чтобы присутствовал исправный бак с горячей водой. По желанию можно соорудить здесь скамью.

Совет: не стройте высокие бани. Чем больше высота бани, тем тяжелее и дольше растопить её до нужной температуры. Именно поэтому почти во всех банях низкие потолки. Рассчитать оптимальные объёмы довольно просто: верхние камни в печке должны быть на высоте примерно в 1 метр от пола, и столько же до потолка. В итоге получается, что высота парилки должна быть в пределах 1,9-2,2 метра. Тогда в ней будет и удобно париться и прогреваться она будет в приемлемых сроках.

3. Вентиляция.

Ещё один важный момент – обеспечить новую баню достаточным притоком свежего воздуха и его свободную циркуляцию в помещениях. Если не будет организована нормальная вентиляция, то печь в парилке будет греть воздух только около себя.
Оптимальным вариантом будет сделать входное отверстие в полу сразу за печкой. Замысел в том, чтобы поступающий воздух попадал сразу на раскалённую печку, прогревался, сушился и разносился дальше по парилке.
Также необходимо сделать выходное отверстие, желательно под потолком.
Оба отверстия (входное и выходное) нужно оборудовать металлической задвижкой, которая будет регулировать потоки воздуха. Грамотно организованная вентиляция – залог быстрого прогревания вашей бани.

4. Правильно отделываем баню.

Очень важный пункт: выбор древесины для внутренней отделки нашей баньки. От неё очень сильно будет зависеть наш комфорт.
Прежде всего стоит чётко уяснить, что древесина должна быть без лаковых покрытий (исключение – морилка). Все поверхности, которые так или иначе соприкасаются с кожей (лавки, пол) должны быть гладко отточены и приятны на ощупь.
Совет: настоятельно рекомендую при постройке парилки использовать исключительно лиственные породы деревьев (тополь, осина, клён). Ни в коем случае не вздумайте обивать вашу баню хвойными (ель, кедр, сосна) – не отмоетесь от смолы, которую они выделяют.
Рекомендую использовать липу при сооружении вашей баньки. Аромат эта древесина даёт просто потрясающий.
Все металлические конструкции, об которые можно обжечься, сразу спрячьте под дерево. Стальные детали необходимо защитить от коррозии.
Выбирайте тусклое, неяркое освещение для бани. Источники света можно разместить на потолке, в углу, на стене. Это не имеет особого значения и является исключительно делом вкуса каждого. Самое важное – применять исключительно специальные термоустойчивые лампы.

Источник