Как сделать сход на уазе
УАЗ 31514 Самец › Бортжурнал › Регулировка схождение колес в полевых условиях.
Приветствую всех и жЫповодов в частности!
Подготовка к операции по сборке новых мостов идет полным ходом, неожиданно всплыли нюанс и ко всему прочему была приговорена вторая пара и второй блок манжет что бы наверняка, ждем новые железяки!
А теперь ближе к телу! Я конечно всегда знал, что УАЗ это автомобиль с характером! Для настоящих муЫиков! Не терпящий буржуазных предрассудков в виде простоя на ванильных специализированных СТО с сервисмэнами блаженной наружности! И в этот уикенд подтвердил мои догадки! После того как не так давно заменили рулевые наконечники стоило поправить схождение (немного уводило вправо) и с этой целью отправильсь на ближайшую станцию, после того как поднялись ворота сервисмэны судорожно начали щемиться под всевозможными предлогами на следующей было ровно такая же история, в недоумении продолжили свой проминат по городу и выяснилось, что не один специальст не был готов к нашиму приходу))) Не понятно конечно но факт остается фактом.
Открыв советский мануил, обсудив этот вопрос с ребятами sergik58rus SLESARMAX из клуба «грязное движение» понял, что криминального в этом вопросе абсолютно ничего нет! Раздобыв самодельную рейку заехали в бокс. Но увы линейка была изготовлена под штатную колею да еще и без шкалы деления, а Самец это перерос очень давно)))
Немного посидели, немного постояли, пошел рыться в закромах и вот, что нашел))
Два куска алюминивого профиля 90см и 35см то слованной противомаскитной сетки четыре самореза и один штангель цыркуль, так же можно использовать штакетину от соседского забора, черенок от лопаты, гвоздодер ну сами понимаете процесс творческий… и вот ты уже сам себе сервисмЭн!)))
Для большей точности на второй конец так же завернул саморез
Далее все по инструкции! Лезим в яму и делаем замеры как написано в мануиле 80 затертого года издания, а в то время с этим не шутили, нормализуем давление в шинах прикладываем линейку к внутренней поверхности колеса ( я решил мерки снимал по диску) ориентировачно параллельно мосту, делаем отметки мелом. Далее перекатываем машину назад, что бы эти отметки прошли 180* и там делаем новый замер. В моем случаи оказалась разница в 1,5 см. Это скорее всего произашло из за гнутой тяги. Далее раскручиваем контрагайку на длинной тяге, и нормализуем эти показатель в разницу от 1 до 3мм передний части отнасительно задней (задняя больше чем передняя). Затем несколько раз прокатываем автомобиль для проверки и затягиваем хорошенько! ВСЕ! готово!)))
УАЗ Hunter Dark Constellation › Бортжурнал › Схождение «дедовским» способом.
Методом диагностики «на ощупь» было выявлено биение в двух наконечниках на короткой тяге. К слову говоря тут у меня стоит один «Автогдиравлика» (что у колеса) и «АДС» с пыльником, регулируемый (у рулевого механизма). Было принято решение подтянуть их используя самопальный ключ — сварено-болгарено из пластинчатого сверла по дереву.
Оба наконечника подтянулись «без фанатизма» на 3.8…4 оборта. Закернены заново. Как следствие из всех щелей наконечника «Автогидравлика» полезла ржавая жижа. (надо чаще шприцевать).
Затем из плинтуса, самореза и штангенциркуля на стяжках было воспроизведено оборудование а-ля USSR — и с помощью него и натянутой веревки были произведены манипуляции со схождением. Надо отметить, что разница по краю диска перед мостом и позади составила +5мм! А вселенский опыт говорит нам, что допуск схождения должен быть в пределах 0,5…1,5мм! В итоге, дико матерясь и с 5ю перекурами было достигнуто значение в 1 мм. Надо отметить что операция филигранная. Но тот факт, что она бесплатная, безумно воодушевляла 🙂
Потом была предпринята попытка снять с сошки рулевого механизма наконечник… Эта, Б****, операция — что то страшное! Съемник наконечников не подлезал, я и так и сяк крутил и матросил это шляпу — но таки без повреждения пыльника снять не удалось. Да ну и хрен с ним!
Отметил на рулевом механизме крайние положения, нашел центр. Нужно заметить, что по центру у меня тоже есть люфт — но существенно меньше чем в крайних положениях. Вероятно надо регулировать сам механизм. (А это, я полагаю: отдельный вид камасутры).
Несовпадение наконечника и сошки было несколько см.
Вишенка на тортик — новые крестовины рулевого карданчика не подошли! Б****! Разница втулок старого и нового составила ровно 1 мм. Видимо от какого-то старого карданчика я прикупил крестовины. Но делать было нечего, одна крестовина была «в дрова». по этому было принято решение наилютейшего колхоза — были «сплющены» кольца карданчика до тех пор, пока они плотно не обхватили крестовину.
Для гарантии всего этого кошмара — капнул немного сварки.
«Пойдет добраться до Москвы» — подумал я, и очистил щеткой шлицевую карданчика и обильно смазал графитной смазкой. Где то краем уха слышал, что если обварить по диаметру крадачик — металл «стянет» и люфт пропадет. «Гулять так гулять» — подумал я, и ради эксперимента обварил в двух местах.
И о-чудо! Люфт стал еле заметным! Можно было еще одно кольцо наварить, но я не стал. для чистоты эксперимента. Все собрал как есть. Рулевой карданчик — ну очень временный получился — будет заменен новым при первой же возможности.
Надо отметить тот факт, что эффект от этих операций сложно переоценить! Машиной стало кофортно управлять. Появилась еле заметная обратная связь! Стала более менее предсказуемая траектория. «Ноля» как не было, так и нет, но стало ощутимо лучше.
В итоге: 2 часа мата и проклятий в адрес всех причастный к Ульяновскому автомобильному заводу — и вуаля! Можно ездить. Рулевые наконечники по хорошему надо менять все. Прошли они по моему подсчету 30…32 тысячи км. Порванный пыльник убьет окончательно «АДС», по этому сразу с карданчиком будут браться и рулевые наконечники.
Регулировка схождения колес на УАЗ
Отрегулировать схождение колес на УАЗ 3303, в прочем как и на других моделях 469, 452 «буханка» и т.д. просто. К тому же в отличии от легковых машин развал на УАЗе не делается.
Начну пожалуй с того почему отрегулировать развал на уаз 3303 нельзя. Дело в том, что этот параметр заложен в саму конструкцию машины, а именно в поворотный кулак.
Если у вас нет люфта в шкворнях, а подшипники ступицы нормально затянуты, то с этим параметром будет все в порядке.
Симптомы
Началось все с того, что руль стал вяло возвращаться в исходное положение, но самое плохое, то что машина стала рыскать по дороге. При этом на ровной могло не как не проявляться, а вот если появлялись неровности или особенно колейность.
Инструменты
Для ремонта понадобятся:
Регулировка схождения колес на УАЗ 3303
Проверку схождения колес обычно делают по внутренней поверхности шин. Но учитывая, что боковое биение шин бывает значительным, схождение может быть отрегулировано неверно. Конечно, лучше всего регулировать на стенде, но ведь раньше делали это всегда сами. Я в таком случае при регулировке схождения делаю два замера, один между шинами, второй между дисками. Разница при замере во втором случае не должна превышать 1,5 — 2 мм.
Перед началом регулировки необходимо подготовить штангу для замеров. Для этого нужна небольшая деревянная рейка и штангенциркуль. Закрепите все это как на фотографии. Штангенциркуль приобрел для этого недорогой, пластмассовый. Можно обойтись без штангенциркуля, линейкой например, закрепив ее резинками и поставив метки.
Регулировка схождения колес производиться изменением длины рулевой тяги. Для этого заранее отпускаются контргайки с правой и левой резьбой и вращением регулировочного штуцера, меняют длину тяги.
Автомобиль устанавливают на ровную площадку, делают спереди замер на середине высоты колес, в точках касания ставиться точка. Затем перекатывают автомобиль, на половину окружности и делают повторный замер уже сзади. Разница между ними и будет величиной схождения колес.
Для уверенности в правильности отрегулированного схождения колес на уаз можно провести ее повторно в других точках.
Наконечники рулевых тяг должны быть исправны и без люфта.
4 Comments on «Регулировка схождения колес на УАЗ»
Грамотей, который не знает, о чем пишет, абы накорябать. БОЛЬШЕ должно быть расстояние Б, а не А. Иначе у тебя будет не схождение, а расхождение.
Действительно ошибся. Спасибо.
Всё правильно написано. «Расстояние А должно быть меньше расстояния Б». Что Вам уважаемый Иван не понравилось?
не уважаемый он никем. указал бы вежливо на ошибку, а он упырь недалекий, гавкает как бабка на базаре.
УАЗ Patriot Schokoladen Müller › Бортжурнал › Как я победил рыскание Мюллера по трассе или правильное схождение
UPDATE: С момента регулировки накатал более 5 тысяч. Сейчас скажу, что, все равно, хочется еще бОльшей собранности от авто и 11 минут маловато. Я бы рекомендовал ставить сход на значение около 20 минут. Так будет еще лучше.
Продолжаю обкатку машины после воскрешения движка… все хорошо, крутимся очень аккуратно и не более 3 тысяч, прежде чем перейти на высшую передачу крутимся не ниже 2.5-2.8 тысяч, двигун работает тихо, выхлоп попердывает (на холостых слегка слышен низкочастотный бу-бу-бу, на более высоких — от стока не отличается), попахивает (а как же!), в общем чувствуется, что если тапку придавить, то попрет по полной!
Все время ремонта катаясь на мерсе, я отвык от постоянных подруливаний, как это было (до сегодняшнего дня) на Мюллере. И вот я понял, что уже хватит пугать соседей по полосе, вылавливая авто в момент попытки «плавно» и уверенно занять соседний ряд, и надо что-то с этим делать.
Напомню, что ранее были установлены ваксойловские шкворневые узлы в сборе с кастером на 8, все было протянуто на совесть, но… смею вас заверить, что на стоковой машине завал кастера нихрена не дает в плане курсовой устойчивости! Я с уверенностью это утверждаю и буду утверждать! Один хрен, машина как шла коровой по трассе, так и идет… И если у кого после этой операции машина «пошла как по рельсам», то это, скорее, благодаря правильно сделанному схождению.
Так вот! Принялся читать драйв на предмет возможного исправления ситуации. При этом было ясно одно, есть люди, которые довольны курсовой устойчивостью своей машины, но у большинства все же проблемы с этим есть. И что народ только не делает (в каких-то случаях правильно делает): и рулевые тяги меняет, и сайлентблоки различных тяг, кто-то даже мосты относительно рамы в ноль выставляет! И, признаюсь, я уже тоже собрался этим заняться… Тут же, на драйве, прочитал чей-то комментарий с рекомендацией посетить сервис www.shod-razval.net (не реклама, денег от них не получаю!), где якобы умеют правильно выставлять мосты и делать сход-развал. При этом нашел их точку, ближайшую ко мне — ул. Ижорская, д.5. Позвонил, приехал и…
Мастер Евгений, выслушав мои жалобы и вопрос о целесообразности выставления «в ноль» обоих мостов, уверенно сказал, что это вообще никак не влияет на управляемость машины и дело исключительно в схождении (если подвеска в исправном состоянии, конечно!). На это я выдал ему результаты сделанного после завала кастера схождения в ТОРГМАШе, когда это самое схождение мне сделали четко в 1 минуту (а по их компьютеру — должно быть ноль минут).
Евгений улыбнулся и сказал: «Они не правильно вам выставили схождение. Оно-то как раз и не должно быть нулевым. Минимум 5-6 минут, после чего однозначно станет лучше, но обязательно делать тестовую поездку и далее принимать решение, добавлять еще или нет. Если добавлять, то до 10-11 минут. Этого точно будет достаточно.»
Я даже не поверил, что все может быть ТАК ПРОСТО…
Постановка Мюллера на стенд показала, что все хорошо — в смысле, как сделали в ТОРГМАШе схождение, так оно и осталось, ничего никуда не уплыло.
Мастер сделал схождение в 5 минут и я уехал пробовать… действительно стало лучше, но не достаточно! Подруливания остались, но рулем крутить приходилось в более малом секторе, если можно так выразиться. Возвращаюсь, делюсь впечатлениями и снова на стенд — добили схождение до 11 минут:
Я расплатился, поблагодарил мастера и уехал. Ребята, машина идет ровно! По МКАДу проверил — отлично!
То есть, если у вас подвеска исправна, либо новая машина с небольшим пробегом, не торопитесь менять подвеску, резинки, устанавливать рулевые демпферы, обливать завод фекалиями и т.д. Просто дилер ни черта не делает в рамках предпродажной подготовки, а когда к нему приезжаешь делать схождение, то тупо не знает, «сколько вешать в граммах…» Сделайте схождение в районе 5-10 минут (даже если вам будут говорить, что это не правильно), после чего сделайте пробную поездку, если эффект недостаточный, повторно увеличьте схождение и будет вам счастье за минимальные деньги!
Спасибо за внимание…
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
При эксплуатации автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452 необходимо следить за правильностью углов установки передних колес. Эти углы обеспечивают легкость управления автомобилем, устойчивость его движения, а также характер износа шин передних колес.
Углы установки колес переднего ведущего моста УАЗ-452.
Конструкцией переднего ведущего моста автомобилей семейства УАЗ-452 предусмотрены следующие углы установки передних колес :
— Угол продольного наклона шкворня : 3° +- 0°30′.
— Угол развала колес : 1°30′ +- 0°15′.
— Угол поперечного наклона шкворня : 5°30′ +- 0°30′.
— Величина схождения колес :1,5-3,0 мм.
Указанные значения углов установки колес относятся к автомобилю с полной нагрузкой. При проверке углов установки колес автомобиль должен стоять на горизонтальной площадке. Все углы — нерегулируемые и обеспечиваются точностью изготовления соответствующих сопрягаемых деталей.
Угол продольного наклона шкворня.
Угол продольного наклона шкворня считается положительным, если верхний конец его наклонен назад от вертикали. При движении автомобиля этот угол обеспечивает устойчивость автомобилю, так как создает стабилизирующий момент, под действием которого колесо стремится занять положение для прямолинейного движения.
Угол продольного наклона шкворней может уменьшиться в следствии прогиба или скручивания кожухов полуосей от сильного удара, при поломке или значительной осадке рессор, износе резиновых подушек в кронштейнах рессор, износе шкворней и втулок шкворней. Изменение угла обнаруживается во время движения автомобиля по нарушению его управляемости.
Для восстановления угла продольного наклона шкворня до требуемой величины необходимо заменить детали, от которых зависит значение этого угла. Если замена деталей окажется недостаточной, то в отдельных случаях можно вложить между рессорами и подушками кожухов полуосей стальные клинья. Разность величин угла продольного наклона шкворней для правого и левого колес не должна быть больше 0°30′.
Угол развала колес.
Это угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью, параллельной оси автомобиля. Он считается положительным, если верхняя часть колес обращена наружу по отношению к автомобилю, а отрицательным, если верхняя часть колес наклонена внутрь.
При положительном угле развала колес возникает горизонтальная слагающая реакция от вертикальной нагрузки на колесо, под действием которой ступица колеса постоянно прижимается к внутреннему роликоподшипнику, создавая тем самым устойчивость автомобиля при движении. Угол развала колес может нарушаться в следствии ослабления затяжки подшипников ступиц колес, износа шкворней и втулок шкворней, или прогиба кожухов полуосей и шаровой опоры.
Угол развала колес проверяют приборами. Если нужных приборов нет, то пользуясь угольником или отвесом, замеряют расстояние В от верхней и Г от нижней точек обода колеса до вертикальной плоскости. Разность этих размеров при правильном угле развала должна быть в пределах 5-10 мм.
Угол поперечного наклона шкворня.
Верхний конец шкворня наклонен к оси автомобиля. Этим обеспечивает при повороте колес вокруг шкворня некоторое поднятие передней части автомобиля. Под действием силы тяжести передней части автомобиля колеса стремятся повернуться в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Таким образом, при повороте автомобиля колесо всегда стремится повернуться в положение, соответствующее прямолинейному движению и следовательно оказывает сопротивление любой силе, стремящейся вынести колесо из этого положения.
Для обеспечения устойчивого движения автомобиля поперечный угол наклона шкворня имеет большее значение, чем продольный угол наклона шкворня. В процессе эксплуатации автомобиля поперечный угол наклона может измениться при деформации кожухов и шаровых опор в следствии ударов. Для восстановления этого угла погнутые детали необходимо заменить.
Схождение передних колес.
Это разность расстояний между передними и задними внутренними краями шин, замеренных в одной горизонтальной плоскости. Схождение колес необходимо для компенсации действия угла развала колес, стремящегося заставить колеса двигаться по расходящимся дугам и обеспечения качения колеса по дороге без скольжения.
При больших отклонениях величины схождения колес от рекомендуемой очень быстро и неравномерно изнашиваются протекторы шин. При увеличенной величине схождения происходит ступенчатый износ протектора с образованием скошенных краев протектора, направленных внутрь автомобиля. При расхождении колес происходит ступенчатый износ протектора с образованием скошенных краев направленных наружу автомобиля.
Схождение колес регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой необходимо убедиться в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц, затем, ослабив затяжку стопорных гаек, имеющих правую и левую резьбы, вращением регулировочного штуцера добиваются необходимой величины угла схождения колес.
Схождение колес определяют разностью размеров А и Б между внутренними краями шин в горизонтальной плоскости приблизительно на уровне оси передних колес при помощи раздвижной линейки с делениями. При правильной величине схождения передних колес размер А должен быть больше размера Б на 1,5-3,0 мм. По окончании регулировки стопорные гайки регулировочного штуцера необходимо затянуть.